Газовые колонки    

   Правда ли, что с колонкой много хлопот? Как получить горячую воду в доме с централизованным водоснабжением, знает любой здравомыслящий человек: повернули <горячий> кран, получили воду. Считается, что с газовой колонкой дело обстоит иначе. Когда-то, лет десять-пятнадцать назад, в квартирах действительно стояли  допотопные агрегаты, которые нужно было включать путем несложной, но все же дополнительной (по сравнению с обычным водопроводом) манипуляции: повернуть ручку, поднести спичку и <зажечь>. Теперь ситуация радикально изменилась. Прежде всего потому, что в продаже появились всевозможные  газовые колонки,которые совершенно не требуют всех этих ухищрений. Как раз такую  мощную, как сказала моя приятельница, <совершенно автоматическую>, колонку они и установили, когда купили квартиру.
Но сначала давайте разберемся, как устроено все это хозяйство.

Схема устройства газовой колонки

1. Подсоединение к дымоходу
2. Задняя панель
3. Вытяжной колпак
4. Теплообменник
5. Газовый узел
6. Мембранный газовый клапан
7. Блок зажигания
8. Выключатель
9. Регулятор мощности
10. Водяной узел
11. Размещение батареек
12. Регулятор расхода воды

        К железному коробу (собственно колонке), который висит в квартире, подходят две трубы. По одной течет холодная вода, по другой - газ. В нижней части этой конструкции находятся основная и запальная горелки. Запальная работает как зажигалка. Вы открываете кран с водой, после этого открывается газовый клапан и <пускает> газ в основную горелку. Он загорается от <запальника>. Газ горит, выделяемое тепло нагревает воду. Вода течет по изогнутой спиралью трубе (теплообменнику). Продукты горения газа удаляются через дымоход, расположенный в верхней части короба, а труба, уже с горячей водой, идет к раковине, ванной и на кухню.
Но не все так просто. Например, пока по теплообменнику не будет течь вода, то есть пока вы не откроете кран, газ не загорится. Почему? Если греть пустую трубу, из какого бы прочного материала она ни была сделана, все равно она будет потихоньку разрушаться. Еще хуже, если в теплообменнике стоит вода, горящий газ ее нагрел, она бурлит, кипит, а деться ей некуда, кроме как <рвануть>, разорвав трубу. Поэтому любая колонка <строго следит> за тем, течет вода или нет, и не дает включиться горелке, пока вы не открыли кран. И наоборот: при закрытии крана пламя горелки тут же тухнет, в смысле гаснет.
 
        Что тут скажешь? Замотанная бытом, подруга не знает, что у большинства газовых колонок процесс включения уже давным-давно автоматизирован. И, как в квартире с центральным водоснабжением, горячая вода появляется с открытием крана.
В зависимости от того, как происходит включение, колонки бывают с ручным, электронным и с пьезорозжигом.
С ручным все ясно. Это - вчерашний день. Газ <запальника> зажигается спичкой, а вся горелка вспыхивает при повороте ручки основной подачи газа.
 В современных газовых колонках два вида поджига - пьезорозжиг и электронный. Первый основан на пьезоэлектрическом эффекте, когда механическое усилие преобразуется в электрический заряд (искру). Вы всего один раз (когда включаете новенькую колонку) нажимаете кнопку на лицевой панели колонки, пьезоэлемент выдает искру, от которой зажигается <запальник>. И все. Дальше <процесс пойдет> самостоятельно, то есть в автоматическом режиме. Вы открываете <горячий> кран, колонка <зажглась> - и через пару секунд уже льется горячая вода. Бегать никуда не надо и что-то где-то <запаливать> - тоже.
       Самые качественные и надежные, а также самые дорогие колонки - с электронным розжигом. Он действует по принципу зажигания в автомобиле. Заряд для искры дают две пальчиковые батарейки. Поэтому для включения колонки с электронным розжигом не нужны ни спички, ни кнопки. То же самое: достаточно просто открыть кран с водой - и все. Причем батареек хватает очень надолго, примерно на год.
Еще одна деталь. Даже когда колонка с пьезо-розжигом не работает, в ней постоянно горит <свечка> <запальника> и, следовательно, расходуется газ. У электронных колонок после того, как вы закрыли кран с водой, нигде ничего не горит вообще. И газ, ясное дело, экономится. 

 заблуждение!!! Если есть колонка - нужно бояться взрыва. Скажите, с какой стати квартира с газовой плитой, которая, вероятно, не менее опасна, чем колонка, считается нормальной в смысле безопасности? Только лишь из-за того, что мощность колонки больше мощности плиты?

        Как показывает практика, взрываются только устаревшие  колонки. Опытные газовщики всегда дают простой, но ценный совет: не забывайте хотя бы раз в год их вызвать, чтобы проверили тягу в дымоходе. Зачем это надо, подробно рассказывать не буду - нам, жильцам, эти специальные тонкости ни к чему. Просто давайте поверим знатокам <газового дела> на слово - и будем спать спокойно.

 заблуждение!!! что, мол, может случиться утечка газа - и все отравятся и умрут.

 .   Запальная горелка - нужное и важное приспособление. Именно она должна предотвращать возможные отравления газом. Пока она не загорится, газу никогда не попасть к основной горелке. Так как газовая труба перекрыта специальным клапаном.
Это значит, что газовая колонка начинает работать, если вы открыли кран с водой, и мгновенно выключается, как только вы кран закрыли. Если газ не горит или потух по каким-либо причинам, срабатывает защитный клапан, который герметично перекрывает газовую трубу. Поэтому в современных газовых колонках возможность утечки газа практически исключена.
 
И, наконец, последнее  заблуждение!!! Считается, что колонка сильно портит <внешний вид> ванной или кухни, особенно, дескать, плохо смотрится в современном интерьере.

       Куда деть колонку и можно ли ее <спрятать>? Ну, во-первых, современные газовые колонки выглядят совсем не так уродливо, как колонки образца 60-х годов. Зайдите в любой магазин, торгующий водонагревательной техникой, - сами убедитесь. Колонка выглядит вполне аккуратно, это такой компактный идеально белый агрегат, занимающий совсем немного места. Кроме того, ее можно <спрятать>. С одной оговоркой: действовать надо грамотно, в строгом соответствии с техникой безопасности. 
 
      Вот такие дела. Итак, что мы выяснили? Все вышеперечисленные опасения на деле оказались нашим всеобщим заблуждением. Другое дело - как правильно выбрать колонку, чтобы не было никаких проблем специалисты советуют:
    Какую мощность выбрать?
     Для начала надо правильно выбрать мощность. Производительность газовой колонки характеризуется мощностью от 7 до 28 кВт. Чем больше мощность колонки, тем большее количество воды за минуту она может нагреть.
      Предположим, что мы хотим купить агрегат, который бы обеспечил горячей водой среднестатистическую семью из четырех человек. Для начала давайте определимся, какую воду считать горячей. Как правило, мы пользуемся водой с температурой от 36 до 45°С. Больше 45°С - уже слишком горячо. Засунув руку под 60-градусную воду, можно получить тепловой ожог. Значит, решено: нам нужна вода около 40°С.
Теперь подсчитаем, сколько воды будем расходовать. Чаще всего в квартире установлено два-три крана - на кухне и в ванной. Из крана выливается около 4 л/мин, из душа немного больше - 6 л/мин. Значит, если мама моет посуду на кухне, а папа в это время принимает душ, расходуется около 10 л/мин. Расход еще зависит от напора воды. Вот я, например, люблю открутить воду так, чтобы кран вибрировал и был похож на горячий гейзер, а трубы чтобы пели и плясали. Если в гости приезжает моя любимая свекровь, то она бдительно следит, чтобы из крана лились жалостно-тонкие слезы по безвозвратно ушедшей молодости. Узнать, какой напор предпочитаете именно вы, легко: поставьте эксперимент с литровой банкой и секундомером.
      Если с этим определились, можно идти в магазин. Там, в паспорте газовой колонки, находите графу, где указано, сколько литров в минуту выдает колонка и на сколько градусов ее нагревает. Например, колонка немецкой фирмы <Бош> (Bosch) WR350-1KDOP дает от 4 до 14 л/мин при Dt = 25°С или от 2 до 7 л/мин при Dt = 50°С.
Что такое Dt? Это - разница температур воды, входящей в колонку и получаемой после нагрева. Температура <входящей воды> примерно одинакова и зимой, и летом (около 10-12°С).
       Считаем: 10°С + 25°С = 35°С. Таким образом, мы получаем горячую воду с температурой 35°С. Но, может быть, если закрыть один кран, то во втором вода будет погорячее? Здесь возможны варианты. У современых колонок температура горячей воды поддерживается на определенном уровне, то есть не зависит от числа включенных кранов. Но при желании ее можно изменить специальным регулятором на лицевой панели колонки.
       И еще очень хорошо, если теплообменник колонки будет медным, так как у этого материала большой коэффициент теплопередачи и, следовательно, КПД колонки окажется больше.

     Возможны варианты?
    До этого было сказано о газовых колонках для проточной воды, они еще называются скоростными. Но есть еще емкостные газовые колонки. Чаще всего такую колонку устанавливают в дачном доме (или загородном коттедже). Лучше всего, если к дому подведен магистральный газ.
Устройство их очень похоже на обычный самовар. Внутри емкости (бака) с водой проходит труба. Внизу трубы находится горелка, тепло от нее идет вверх по трубе и греет воду. Колонка поддерживает постоянную температуру воды в баке. Причем для того, чтобы объем бака не делать очень большим, вода в нем нагревается не до 45°С, а до 80°С. Потом, разбавляя ее холодной, получаем большое количество теплой воды.
Причем, все газовые колонки можно разделить еще на две большие группы: одноконтурные (скоростные и емкостные), предназначенные только для нагрева проточной воды, и двухконтурные. Они нужны, во-первых, для подогрева проточной воды и, во-вторых, для отопления коттеджей. Но это уже тема для отдельного разговора.
Замечу только, что все они хороши при централизованном газоснабжении. Если магистрали с газом нет, в принципе ее несложно приспособить для работы от газового баллона. Но надо учитывать, что надолго этого баллона не хватит. При средней мощности колонки (24 кВт) два 50-литровых баллона будут непрерывно работать чуть больше суток.

Устройство электрического накопительного водонагревателя

      Накопительные электрические водонагреватели - это достаточно простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент - ТЭН.
Объем бака у большинства водонагревателей обычно колеблется от 10 до 200 литров, мощность ТЭНа - от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра определяют время нагрева воды в водонагревателе.
Для 10-15 литровых водонагревателей понадобится примерно 30-40 мин., для 200 литровых - 5-8 часов.
Кроме бака (2) и ТЭНа (4) в состав водонагревателей обычно входят: магниевый анод (3) (предотвращает коррозию внутреннего бака), теплоизоляция (6) (обеспечивает сохранение тепла нагретой воды), термостат (5) (позволяет задавать желаемую температуру), внешний корпус (7) (определяет внешний вид водонагревателя), предохранительный клапан (для стравливания избыточного давления).

Принципиальная схема электрического накопительного водонагревателя:

• Вход холодной и выход горячей воды

• Внутренний бак

• Магниевый анод

• ТЭН

• Защитный термостат

• Пенополиуретановая теплоизоляция

• Внешний корпус

Правильный уход за бытовым накопительным водонагревателем

       Накопительные электрические водонагреватели хороши тем, что потребляют сравнительно немного электроэнергии единовременно, но из-за этого они достаточно долго согревают тот объем воды, который в них заключен. Это является преимуществом тогда, когда горячая вода в больших количествах нужна не постоянно, а несколько раз в сутки. Например, в дачных условиях или во время отключения горячей воды в городских квартирах. При этом, номинальный объем водонагревателя рассчитывается исходя из количества членов семьи и возможности разместить такой водонагреватель, обладающий немалыми габаритными размерами.
        Срок службы такого прибора колеблется от 5-8 лет до 13-15 в зависимости от фирмы-производителя и соблюдения техники эксплуатации накопительного водонагревателя.
          При подготовке разводки воды в доме, следует учитывать то, что все водонагреватели комплектуются группой безопасности. Группы безопасности предназначены для защиты накопительных водонагревателей от внутренних и внешних гидравлических перегрузок. Они представляют собой группу клапанов (в частных случаях и редуктор) смонтированных в одном блоке. Группы безопасности различаются по диаметру подключения, рабочему давлению и адаптации к давлению водопроводной сети. Обратный клапан, входящий в состав групп безопасности пропускает воду в водонагреватель, и не дает ей течь в обратную сторону. Предохранительный клапан срабатывает при превышении давления воды в магистрали. В этом случае, вода не поступает в нагреватель, а сливается через специальное отверстие. Потому при подготовке монтажа водонагревателя необходимо предусмотреть возможность слива этой воды в канализацию. В связи с этим важно, что при нагреве вода расширяется, и даже при условии нормального давления воды в магистрали, через предохранительный клапан скапывает вода, защищая внутреннюю колбу водонагревателя от деформаций.
        Группы безопасности в обязательном порядке монтируются до входа воды в водонагреватель.
        Многие водонагреватели комплектуются простейшей группой безопасности, но к некоторым есть возможность выбрать группу в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
    Правила эксплуатации водонагревателей подразумевают своевременную смену расходного элемента – магниевого анода.
    Магниевый анод представляет собой антикоррозионный стержень, предохраняющий внутреннюю колбу водонагревателя от коррозии. Срок службы анода зависит от типа водонагревателя и в среднем составляет 2-3 года, хотя есть такие, которые требуют замены раз в пол года или наоборот, раз в 7-8 лет. Рекомендуемый срок замены обычно прописан в инструкции по эксплуатации конкретного водонагревателя.
       В случае эксплуатации водонагревателя накопительного типа в дачных условиях, то есть без использования в зимнее время, важным моментом является консервация водонагревателя на зиму.
Дело в том, что если в водонагревателе не предусмотрен прямой слив воды, то и слить его досуха, не разбирая, вряд ли получится. Это обусловлено формой внутренней колбы – она снизу скругленная, а при сливе воды через группу безопасности в этой «чаше» остается вода, которую на зиму не рекомендуется оставлять по двум причинам. Во-первых, при замерзании вода расширяется, и образовавшийся лед может повредить колбу, во-вторых, оставшаяся вода расположена ниже уровня магниевого анода, испаряясь, она еще более губительна для стали бака. Потому, после слива основной массы воды через группу безопасности рекомендуется разобрать водонагреватель, демонтировав фланец снизу водонагревателя и слить остатки воды.
     Специфика использования накопительных водонагревателей в квартирах заключается в том, что после ежегодного использования его лучше просто отключать от сети, не сливая воду, а просто перекрывая краны поступления и слива воды в течение двух лет. Сливать и разбирать водонагреватель, чтобы оценить состояние износа магниевого анода, рекомендуется каждый третий год. В этом случае возможно оставить водонагреватель на год без воды до следующего использования.
Выполнение всех этих условий позволит сохранить водонагреватель и обеспечить его долгую и бесперебойную работу

Подключение накопительного водонагревателя к системе горячего водоснабжения.

        Как и проточные водонагреватели, рекомендуется устанавливать накопительные водонагреватели максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубках.
            Водонагреватель подвешивается на крюки, закрепляемые на стене. Для установки вертикальных моделей (30-100 л) используется два крюка. Горизонтальные модели (50-150 л) устанавливаются за четыре крюка за петли имеющиеся в кронштейнах водонагревателя.
        Монтаж крюков в стене должен исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейнов электроводонагревателя. В случае, если монтаж на стене затруднен, вертикальные модели можно устанавливать на специальной поставке, приобретаемой отдельно.
       Для обслуживания водонагревателей расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца должно быть не менее:
 -  30 сантиметров - для моделей 5 - 80 литров;
 - 50 сантиметров - для моделей 100-200 литров. Это расстояние необходимо для сервисного обслуживания водонагревателя, замены магниевого анода, и установки гибких подводок.
          Подключение к водопроводу осуществляется при помощи медных, металлопластиковых труб или при помощи гибкой подводки. Для врезки в стояки с холодной и горячей водой рекомендуется использовать накладки. На входе холодной воды в водонагреватель устанавливается обратный клапан 3, входящий в комплект поставки, он предотвратит утечку воды в систему в случае отключения холодной воды. Для обеспечения герметичности соединения рекомендуется использовать любой водоизолирующей материал (лен, ленту ФУМ и др.).
           После подключения водонагревателя откройте вентиль подачи холодной воды в электроводонагреватель 3 и кран горячей воды на смесителе. При полном заполнении водонагревателя из крана непрерывной струей потечет вода.
          На время использования водонагревателя кран 6 перекрывается. Это необходимо для того, чтобы горячая вода не уходила обратно в стояк. На вход водонагревателя 1 устанавливается обратный клапан, который удерживает воду в водонагревателе, даже в случае отключения холодной воды.
          При подключении водонагревателя в местах, не снабженных водопроводом, допускается подавать воду в водонагреватель из вспомогательной емкости, поместив ее на высоту не менее 5 м от верхней точки водонагревателя или с использованием насосной станции.

        Помните, что окончательный выбор всегда за Вами, мы же всегда будем рады помочь Вам в Вашем выборе.